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Hallo,

Das ist eigentlich ein Bastlerthema, aber da es um konkretes Elektrotechnik-Wissen geht frag ich mal hier:
An meiner Petzl-Stirnlampe ist das Kabel gebrochen. Anscheinend ein häufiger Defekt bei genau dieser Lampe, die bei mir immerhin 7 Jahre funktioniert hat.
Habs gleich mal zerlegt und siehe da, die Isolation der roten Ader ist ziemlich zerbröselt und die Litze an mehreren Stellen teilweise und an einer Stelle ganz abgerissen.
Das Kabel ist ein flaches, feindrähtiges 2x0,75. Das original vorhandene spiralige Stück am Kabel ist eigentlich nutzlos, was aber unbedingt notwendig ist, ist die Kältebeständigkeit. Ich hätte ja ein paar alte Gerätekabel die genau passen würden, aber die sind mit PVC(?) isoliert, und werden bocksteif bei Minusgraden (hab's grad getestet im Gefrierschrank).

Nach welcher Isolation muss ich suchen, damit das Kabel auch bei Minusgraden benutzbar bleibt?
Mit Silikon-Isolierung hab ich früher mal schlechte Erfahrungen gemacht, die ist sehr Kerbriss-anfällig.

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mfg - Leo

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Hallo Leo, jeder andere Kunststoff ( oder Gummi ) sollte hier wesentlich weniger kältempfindlich sein als PVC.

Für allgemeine Anwendungen kannst Du nach PE ( Polyethylen )
speziell LD PE suchen.

Für spezielle Anwendungen z.B. im Bergbau gibt es auch Kabel mit
Kautschuck Isolierung z.B. NBR.

Aber bei 0,75 mm ² Querschnitt gehen immerhin ca. 5A durch.
Brauchst Du im LED Zeitalter noch so viel Licht ?

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Klaus

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Hallo Klaus,

Danke für Deinen Tipp!
Beim Querschnitt gehts eher um möglichst minimale Verluste. Was man im Rucksack wochenlang mitträgt, mit dem geht man extrem knauserig um <G>

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mfg - Leo

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Vermutlich wurde da ein Installationskabel verwendet.

Die werden einmal verlegt und dann nicht mehr gebogen.
Wegen dem Brandschutz ist da PVC beliebt. Und billig ist es auch.

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Klaus

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Das Kabel ist ein Stück weit eng-spiralig, der Mantel ist ziemlich elastisch (greift sich ein bisserl Gummi-artig an, ist aber sicher kein Gummi), und die Adern sind mit einer rel. steifen Isolierung versehen, wahrscheinlich um die Spirale in Form zu halten.
Die Isolierung der roten Ader ist in lauter Stücke von ca. 2-3mm Länge zerbrochen, und die Ader selber zumindest an einer Stelle gebrochen. Die schwarze Ader ist in feinere Stückchen zerbrochen, die Ader war auch unterbrochen (bzw. ist bei Demontage widerstandslos auseinandergefallen).
Könnte mir gut vorstellen dass das ein Materialfehler ist/war. In einschlägigen Foren wimmelt es von Beschwerden über "Kabelbrüche" bei genau dieser Lampe.
Der Hersteller hat auf meine Beschwerde schon geantwortet: Gratis-Tausch bei Alter unter 5 Jahre. Meine ist Bj 2008  (

War vorhin zufällig in der Kfz-Werkstätte und hab mir ein Stück halbwegs passende Stegleitung erbettelt, das Isolationsmaterial sollte auch einen erweiterten Temperaturbereich haben.
Bin grad am reparieren - habs soweit geschafft, die Lötarbeiten und den fummeligen Zusammenbau - geht trotzdem nicht.
Da ist im Batteriekasten eine winzige Sicherung eingelötet, die hat keinen Durchgang, seh ich grad.

Sicherung überbrückt, und es funktioniert wieder!

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mfg - Leo

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Was hier manchmal so geschrieben wird...

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Gruß Stefan

Nur Feiglinge speichern zwischen.

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Was gefällt Dir dran nicht?

Der Hersteller war übrigens von meinen Basteleien so angetan dass er mir eine neue Lampe versprochen hat, abseits des offiziellen Kulanzprogrammes.

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mfg - Leo

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Hallo Leo,

wenn Du ein Kabel von ner KFZ-Werkstatt bekommen hast dann sollten ja jetzt Temperaturen bis -40°C kein Problem sein ...

Gruß Alex

[Diese Nachricht wurde von alex am 15. Okt. 2015 editiert.]

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Zitat:

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Original erstellt von alex:
...Temperaruten...

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...sind vielleicht doch ein Problem <G>

Besonders positiv ist aber die Freude über die gelungene Reparatur (übrigens nicht die erste an dieser Lampe - dieses Modell ist nicht grad das allerbeste Beispiel für Petzl-Qualität).
Wirkliche legendäre Petzl-Qualität ist meine alte "Zoom" - gut 35 Jahre alt und funktioniert immer noch.

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mfg - Leo

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Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
Was gefällt Dir dran nicht?

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Zitat:

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Original erstellt von N.Lesch:

Wegen dem Brandschutz ist da PVC beliebt.

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Ja schon klar, da frag mal in Düsseldorf nach.

Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:

Stück halbwegs passende Stegleitung erbettelt,

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Stegleitung wird Unterputz verlegt und ist eine starre Leitung. Nur mal so...

Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:

Sicherung überbrückt, und es funktioniert wieder!

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Sinnig.. 

Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:

Besonders positiv ist aber die Freude über die gelungene Reparatur

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Das ist doch die Hauptsache. 

Übrigens ich würde die Leitung nehmen.

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Gruß Stefan

Nur Feiglinge speichern zwischen.

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" ist in lauter Stücke von ca. 2-3mm Länge zerbrochen "

Wenn bei der Verarbeitung Druck und / oder Temperatur zu hoch sind
dann zerbröselt der Kunststoff nach ein paar Jahren vor allem mit Unterstützung von Ozon und UV.
Das kommt oft vor.
Bei so einem dünnen Kabel aus Asien ist das Normal, weil sonst das
aufextrudieren der Isolierung zu langsam geht.

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Klaus

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Ölflex wäre super, ist aber leider zu dick.
Es musste eine flache Leitung sein, Aussenabmessungen der Originalleitung sind 3x5mm (flach-oval).
Das aus der Kfz-werkstätte war natürlich keine echte Stegleitung, sondern zwei Adern die an der Isolation ein bisserl zusammenhängen.
K.A. wie man sowas nennt.
Und sie ist aussenrum ein bisserl kleiner (2x5mm), das mindert die Wasserfestigkeit der Anschlüsse ein bisserl, aber echt wasserdicht war das Ganze eh nie.
Wegen der Sicherung ist mir leider keine andere Möglichkeit geblieben, weiß nicht warum die da drin ist (wegen der Produkthaftung vielleicht?), und noch weniger weiß ich wo man so eine winzige einlöt-Sicherung herbekomme? (ohne einen 1000er-Gurt kaufen zu müssen).
Naja, ich versteh schon dass es einem gestandenen Elektrotechniker die Zehen einrollt wenn ich gestehe eine Sicherung überbrückt zu haben... <G>
Danke jedenfalls für die Antworten!

Später:
Nun funktioniert die Stirnlampe zwar wieder, aber es ist da drin ein bisserl Elektronik, die u.A. dafür sorgt dass durch wiederholtes Drücken des Einschaltknopfes so eine Art Sequenz durchlaufen wird: Ein(max) - mid - min - blinken - Aus. Max - mid - min sind Leuchtstärken.
Durch das häufige Schalten (incl. Wackelkontakte) in der Reparaturphase ist diese Logik durcheinandergekommen, und es gibt nur mehr Ein(min) - nix - nix - blinken - Aus.
Bei der fabriksneuen Ersatzlampe, die ich gestern bekommen habe, ist das programmierbar. Bei meinem alten Modell klappt das absichtliche programmieren nicht.
Also, leider ist meine alte Lampe zwar repariert, aber "zu Tode repariert".
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mfg - Leo

[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 15. Okt. 2015 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 23. Okt. 2015 editiert.]

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