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SLW1660_H.pdf

Hallo miteinander,

ich benötige eure Hilfe bei einem Versuchsaufbau, für den ich einen Teil vorhandener SLW-1660 *(1) kombinieren möchte.

Ich besitze zwei SLW-1660 (500mm Hub), die ich auf einer Seite des "H" aufstellen möchte. Beide SLW-1660 sollen mit einer weiteren SLW-1660 verbunden werden, wobei die horizontale SLW-1660 jeweils am Schlitten einer der seitlichen H-SLW-1660 befestigt werden soll. Jede SLW-1660 soll einen eigenen Motor als Antrieb besitzen.

Leider sind die Befestigungen der SLW-1660 um 2mm nicht kompatibel mit denen auf dem Schlitten. Daher suche ich eine Lösung, wie ich das Ganze zusammen schrauben kann.

Außerdem möchte ich einen NEMA 34 (Zentrierloch ca. 73mm) als Antrieb für die horizontale SLW-1660 verwenden.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Unterstützung!

im Anhang habe ich eine Seite in der ich die SLW-1660 zusammen kopiert habe wie ich mir das Aktuell vorstelle.
Gerne auch gegenvorschläge.

Gruß Mücke

*(1) https://exportpagescdn.net/v2/pdfs/product/4f5f9c40-b0ed-11e6-90ca-3a6bba99afcb/spindelhubtische-von-igus-gmbh.pdf
Seite: 66.10

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Baugr1.JPG

Als Minimallösung würde ich sowas vorschlagen wie auf dem ersten Bild.
Die Platte ist aus S235JRG2C (DIN EN 10277: 120x12).
Kurze Schrauben: DIN 7984 - M8x35
Lange Schrauben: ISO 4762 - M8x40
Den Motorflansch kann man bei igus kaufen. Name: MF-3648-NEMA34, etwa 82€.

Für mich selbst würde ich es wohl etwas anders machen, aber wir wissen ja auch nicht, was Du damit vor hast.

[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 11. Apr. 2023 editiert.]

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Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
Als Minimallösung würde ich sowas vorschlagen wie auf dem ersten Bild.
Die Platte ist aus S235JRG2C (DIN EN 10277: 120x12).
Kurze Schrauben: DIN 7984 - M8x35
Lange Schrauben: ISO 4762 - M8x40

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Hmm, das siht gut aus, du läst das für den Motor überstehen, so das die Kuplungsgklocke endsprechend Platz hat.
Das gefällt mir sehr gut.

Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:

Den Motorflansch kann man bei igus kaufen. Name: MF-3648-NEMA34, etwa 82€.

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Hmm ja, das mit den Flanschen auf der Seite habe ich noch nicht verstanden.
Die Seite von Igus:
https://www.igus.de/info/linear-guides-drylin-kit-connecting-motor
Leider kann ich die PDF nicht verlinken :-(, ich bekomme immer nur einen Lokalen Pfad angegeben von meinem Rechner.

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MF_3648_NEMA34_6_01.JPG MF_3648_NEMA34_6_02.JPG MF_3648_NEMA34_6_03.JPG

Der Motorflansch sieht aus wie auf den Bildern.
Er steht unten deutlich über die Unterkante der Endplatte hinaus.
An der Endplatte wird er mit 4 tief eingesenkten Schrauben am dortigen Bohrbild befestigt.
Auf der Motorseite sind es die 4 üblichen Schrauben am Motorschild.
Motor zu Motorflansch ist zentriert, bei der Anbindung zur Endplatte könnte man wohl innerhalb der Schraublöcher 'versetzen'.

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Ich glaube, ich kann mir das so ungefähr vorstellen.
Die Idee gefällt mir sehr gut.

VIELEN DANK!

Jetzt muss ich mir nur noch eine neue Lizenz für den Inventor besorgen, dann kann ich die Zwischenplatte zeichnen und herstellen.

Du hast gesagt, du würdest das nicht für dich machen, was sind deine Bedenken oder was stört dich daran?

VG Mücke

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Zitat:

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Original erstellt von Muecke.1982:
... Jetzt muss ich mir nur noch eine neue Lizenz für den Inventor besorgen...

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Weshalb ist deine Lizenz abgelaufen?
Wenn du eine Kauflizenz hattest, kannst du die immer weiter nutzen.
Voraussetzung ist nur ein PC mit Windows 10, auf dem Inventor laufen kann.

Oder hast du deine Kauflizenz etwa gegen eine verbilligte Mietlizenz eingetauscht?
Ich arbeite mit IV-2020 noch die nächsten 100 Jahre   

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Gruß Roland

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00000010-Adapterplatte.pdf

Zitat:

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Original erstellt von Muecke.1982:

Du hast gesagt, du würdest das nicht für dich machen, was sind deine Bedenken oder was stört dich daran?

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Wir wissen ja nicht, was auf Deinen Kreuztisch tatsächlich drauf soll.
Wenn da ein Laser drankommt, oder z.B. nur ein Stift, dann wäre es so wohl ok.
Kommt da ein kleiner Makita RT0700 dran, würde es mir vielleicht reichen, die 12mm-Platte einfach komplett unter der Führung durchgehen zu lassen und mit der Führung zu verschrauben.
Soll da eine 6,2kg Triton drauf, dann baue ich mir lieber einen Querträger/Traverse, der deutlich steifer gegen Durchbiegung und Torsion und unempfindlicher gegenüber Schwingungen ist. Vermutlich würde ich dann aber auch andere Führungen nehmen.

Kommt halt drauf an... 

Die Platte, die ich modelliert hatte, sieht so aus wie auf der pdf.
Wie immer: keine Gewähr, kein Regress! 
PS: An den meisten Stellen reicht sicher 12,5 statt 3,2.  War ein Schnellgemälde.

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Zitat:

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Original erstellt von RolandD:
Weshalb ist deine Lizenz abgelaufen?

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Ich habe von Autodesk eine Studentenlizenz erhalten, obwohl ich kein Student bin / war.
Der Vertreter war sehr nett und hat mir die Lizenz als PDF zugeschickt.
Nun ist die Lizenz abgelaufen und IV lässt sich nicht neu starten.

LG Mücke

PS: Um es zu kaufen, ist es mir zu teuer, sorry, dass ich das so sagen muss. In 3 Jahren habe ich 10 mal mit dem IV gearbeitet. 
Sollte es aber wirklich irgendwann mal ein Produkt geben und man macht was damit, wo auch Geld verdient wird, dann wird das IV auch entsprechend mit allen Lizenzen gekauft.
Ich habe mir auch schon das ein oder andere Free Tool angeschaut, war aber bis jetzt noch nicht so überzeugt.

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Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
Wir wissen ja nicht, was auf Deinen Kreuztisch tatsächlich drauf soll.

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OK, mein "Kreuztisch" steht wie ein H und liegt nicht auf einem Tisch.
Die beiden senkrechten H's (SLW) sind aber entsprechend unterbaut und haben keine Möglichkeit durchzubiegen (hoffe ich).
Die Horizontale (SLW) habe ich mir die gleichen Gedanken wie du gemacht, ist diese gegen Verdrehen und Durchbiegen etc. überhaupt geeignet, oder muss diese unterbaut und endsprechend nochmal verschraubt werden.

Ein IGUS PRT-02-xx-AL wird tatsächlich auf den Schlitten gesetzt, er muss fast keine vertikale Kraft aufnehmen, was Kraft erfordert ist die horizontale Bewegung, die aber bei 10-15 kg liegt.
Ich möchte den Hub so klein wie möglich machen, aber so groß, dass mein Objekt noch dazwischen passt ;-) damit das Teil an sich schon viel mehr aushalten kann. Ich schätze einen Hub von 500 - 600mm.
https://www.igus.com/info/robotics-robolink-d-prt-asym

Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
Die Platte, die ich modelliert hatte, sieht so aus wie auf der pdf.

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Wow MEGA, danke !! das ist ja genial.

gruß Mücke

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Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
PS: An den meisten Stellen reicht sicher 12,5 statt 3,2.   War ein Schnellgemälde.

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Du meinst die Oberfläche?
Mit solchen Zahlen kann ich leider nichts anfangen, aber ich habe ein Bild im Netz gefunden.
https://xometry.eu/wp-content/uploads/2021/01/surface-roughness-CNC-machining-768x684.webp

Bei dir ist das eine Schnellmalerei!
Dafür sitze ich stundenlang. :-(

Gruß Mücke

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SLW-Antivibrationsmatte-Adappterplatte.png

Die "verspannungen" haben mich noch nicht so richtig los gelassen  .

Meine Aktuelle gedanken.

1) Verschraubung Adappterplatte zum Schlitten
Es geht um die Befestigung einer Adapterplatte an einem Schlitten durch Schrauben, wobei die Schraubenlöcher der Schienenführung genutzt werden. Es scheint, dass diese Löcher dafür vorgesehen sind, aber es besteht die Möglichkeit, dass sich die Adapterplatte leicht bewegt und dies Auswirkungen auf die Schienenführung hat. Aus diesem Grund könnte es sinnvoll sein, stattdessen neue Löcher in die Schlittenplatte zu bohren und die Befestigung von den Schienenführungen zu entkoppeln.

Was meinst du dazu?

2) Verbindung von horizontaler SLW mit Adapterplatte
Ich überlege, ob es sinnvoll ist, eine Antivibrationsmatte (rot im Bild) zwischen der SLW und der Adapterplatte zu verwenden. Obwohl es gegen meine ursprüngliche Absicht geht, den Aufbau so klein und schmal wie möglich zu halten, könnte die Verwendung einer solchen Matte mögliche Vibrationen oder Verspannungen reduzieren.
Oder ist das eher Kontraproduktiv?

Was denkst du darüber?

ps. als Antivibrationsmatte dachte ich an so was.
https://floordirekt.com/products/antivibrationsmatte-viele-groessen-auf-mass-3-staerken?variant=37405944250540

Gruß Mücke

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Hi,

was has Du denn überhaupt mit der H-Kombination vor? Falls Du mit der "Matte" ausriechende Präzision umgehen willst, ist das die schlechte Wahl.
Bringt mehr Problemme mit sich... Lieber 2-K Knetmasse verwenden (Frischfolie I Knetmesse I Frischfolie).

https://www.amazon.de/DIP-Tools-Wasserdichte-Epoxy-Hochleistungs-Klebeknete-Innen/dp/B07ZKNDFVG?th=1

https://www.reichelt.de/de/de/reparaturmasse-aluminiumgefuellt-metall-57-g-aluminium-repair-stick-al5-p288421.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI4IeE3MOn_gIVGPd3Ch08CwZ1EAQYAyABEgIXU_D_BwE&&r=1

G.  thomas

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Zitat:

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Original erstellt von Muecke.1982:

...
Was meinst du dazu?
...
Was denkst du darüber?

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Nummer 1 verstehe ich nicht.
Nummer 2 halte ich für absoluten Unfug.

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Zitat:

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Original erstellt von myca:
was has Du denn überhaupt mit der H-Kombination vor?

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Ich weiß nicht genau, was du wissen willst.
Auf dem Horizontalschlitten ist ein Tangentialmesser angebracht, das von einem Robotergetriebe entsprechend gedreht wird.

Zitat:

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Original erstellt von myca:
Falls Du mit der "Matte" ausriechende Präzision umgehen willst, ist das die schlechte Wahl.
Bringt mehr Problemme mit sich... Lieber 2-K Knetmasse verwenden (Frischfolie I Knetmesse I Frischfolie).

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Zuerst einmal vielen Dank für die Links.
Als Puffer für ungenaues Arbeiten hatte ich das eher nicht gedacht, sondern eher als Endpuffer wie bei einer Motorkupplung, wo auch ein Stück Kunststoff dazwischen ist, damit die Vibrationen und Verspannungen nicht 1:1 übertragen werden.

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M10vsM8.png

Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
Nummer 1 verstehe ich nicht.
Nummer 2 halte ich für absoluten Unfug.

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Ok, das ist verständlich für mich.

Du hast in der Adapterplatte M8 Bohrungen angedacht, die Halterungen der SLW sind M10.
Die M8 Schraube passt da problemlos rein, müsste man dann noch eine Art Einsatz in das M10 Gewinde machen, damit alles zentriert ist und man nicht an das M10 Gewinde stößt? oder spielt das in dem Fall keine Rolle?

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Für's Anschrauben von oben hat die Endplatte Senkungen für Zylinderschrauben M8, deshalb habe ich die natürlich auch so gewählt. Das M10 an der Unterseite der Endplatten ist für den Fall, dass die von unten verschraubt werden sollen.
Falls in der Adapterplatte die M8 nicht völlig daneben liegen, sollte das absolut kein Problem sein.
Irgendeine genauere Positionierung erfolgt über diese Verbindung nicht.

[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 15. Apr. 2023 editiert.]

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Perfekt.

Habe "Flachstahl 120x12mm 500mm" bestellt.
https://www.stahl-shop24.de/Flachstahl-120x12mm-500mm

Bin gespannt wie es wird. 

Gruß Mücke

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Du solltest hier wirklich kaltgezogenes Material nehmen. Deshalb habe ich es geschrieben und auf der Zeichnung angegeben.

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OK, dann muss ich noch mal auf die Suche gehen wo ich so was bekomme.

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Stahl.png

Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
Du solltest hier wirklich kaltgezogenes Material nehmen. Deshalb habe ich es geschrieben und auf der Zeichnung angegeben.

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Was genau muss ich beachten?
Auf das, was ich oben verlinkt habe:
Werkstoff: S235JR
Werkstoffnummer: 1.0038

Jetzt habe ich etwas anderes gefunden:
https://www.marks-gmbh.de/shop/rohmaterial/flach
(im Bild, Artikellink nicht vorhanden)

Der Preis ist allerdings 3x so hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist.

ps. da ich mich mit den Materialien nicht auskenne, was ist da für eine Unterschieds
- Oberflächenbeschaffenheit?
- Kantengenauigkeit?
- Festigkeit beim Bohren und Gewindeschneiden? 

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Deine Option ginge eigentlich auch.
Ist allerdings höhere Festigkeit und die Maße weichen leicht ab.

Kaltgezogenes Material hat gegenüber warmgewalzten die folgenden Vorteile:
- blanke, metallische Oberfläche, keine Zunderschicht
- scharfkantige Ecken (das Ding ist wirklich ein Rechteck und kein abgerundetes Irgendwas)
- Maßhaltiger, bzw. geringere Dickentoleranz (h11)
- sehr viel bessere Form und Lagetoleranzen (er ist schon ziemlich gerade) (warmgewalzter Flachstahl 120 breit kann schon ziemlich abenteuerlich aussehen)

Nachteile IMHO:
- innere Spannungen an der Oberfläche
- wenn man ihn flächig bearbeitet (Drüberfräsen) verzieht er sich
- so wirklich ist das Zeug eigentlich nicht zum Schweißen da (es spritzt stärker und verzieht sich oft doller)
- ja, er ist teurer

Als Beispiel, ebay:

https://www.ebay.de/itm/332396424933?hash=item4d645eeee5:g:KO4AAOSwphliaosA&amdata=enc%3AAQAIAAAAwFWNc0hKA%2   FeRtH3qVg3r7M4DAMvoXqBJ3oQjlK7gtbHHe84x3inNBbGTFuVONsTGbUs%2FqGlOaaR%2BG0HXvwZDs24vuXTCOGm7kehGfW5SnTWj0N%2BkBj%2BC2DyJjfmsSoQVuhck3k4PXTAJPL9q0G41lCOugXHekZ7ZgtUsejCxEGEuRVJlVVNXIG2pxn4gLKVioCNtxoATNfQDwudkVxN7XNWMrzxI%2F7klBVE0iTn2045K19QSCqPRR2Co%2FA4J2D0Lww%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR9iU4vPwYQ

120x12x300 für 27 Euro ist sicher kein Schnapper für 3,4 Kilo Stahl.
Andererseits... Ich find's ganz ok. Würde selbst vorher noch in der örtlichen Schmiede fragen, ob die zufällig was Ähnliches haben.

Hast Du wirklich die Möglichkeit, das auch auf Maß zu sägen?
Mit der Bügelsäge von 3Eichen ist das kein Spaß!

[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 16. Apr. 2023 editiert.]

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Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
Deine Option ginge eigentlich auch.
Ist allerdings höhere Festigkeit und die Maße weichen leicht ab.

Kaltgezogenes Material hat gegenüber warmgewalzten die folgenden Vorteile:
- blanke, metallische Oberfläche, keine Zunderschicht
- scharfkantige Ecken (das Ding ist wirklich ein Rechteck und kein abgerundetes Irgendwas)
- Maßhaltiger, bzw. geringere Dickentoleranz (h11)
- sehr viel bessere Form und Lagetoleranzen (er ist schon ziemlich gerade) (warmgewalzter Flachstahl 120 breit kann schon ziemlich abenteuerlich aussehen)

Nachteile IMHO:
- innere Spannungen an der Oberfläche
- wenn man ihn flächig bearbeitet (Drüberfräsen) verzieht er sich
- so wirklich ist das Zeug eigentlich nicht zum Schweißen da (es spritzt stärker und verzieht sich oft doller)
- ja, er ist teurer

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Cool, danke!

Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
120x12x300 für 27 Euro ist sicher kein Schnapper für 3,4 Kilo Stahl.
Andererseits... Ich find's ganz ok. Würde selbst vorher noch in der örtlichen Schmiede fragen, ob die zufällig was Ähnliches haben.

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Cool, danke! Wenn man so kleine Mengen braucht, muss man damit rechnen, dass es teurer wird.
Ich muss mir hier einen Metallbauer suchen, ich kenne mich in meinem Wohnort noch nicht so gut aus.

Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
Hast Du wirklich die Möglichkeit, das auch auf Maß zu sägen?
Mit der Bügelsäge von 3Eichen ist das kein Spaß!

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Ich dachte eigentlich an einen Winkelschleifer (mit Trennscheibe) und eine Metallfeile.
Die Löcher zeichne ich mit der Schublehre an und würde sie mit einer Standbohrmaschine bohren.

Wenn das natürlich jemand für ein paar Euro machen würde, wäre ich nicht ganz abgeneigt.
(Vorher muss ich aber noch die neue SLW von Igus haben, damit ich die Lochmas auch 100%ig kenne).

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[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 17. Apr. 2023 editiert.]

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Dass IGUS ebensolche Verbindungsteile anbietet ist Dir bekannt?

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mfg - Leo

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Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
Dass IGUS ebensolche Verbindungsteile anbietet ist Dir bekannt?

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Öm, nein.

Wie nennen die sich?
ich konnte bisher noch nichts finden:-(

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Sowas zum Beispiel:
https://www.igus.at/info/drylin-linearmodule-zubehoer

Zugegeben, ist die IGUS-Website sehr unübersichtlich besonders in Randbereichen, wenn man da nicht weiß was man sucht findet man's kaum.

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mfg - Leo

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Ich finde es trotz Deiner Hilfe nicht. 

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Auf der oben verlinkten Website, weiter runter scrollen.

Hier ist einer (von mehreren möglichen) Adaptern:
https://www.igus.at/info/linear-guides-accessoirs-clamping-elements-2

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mfg - Leo

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Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
Auf der oben verlinkten Website, weiter runter scrollen.

Hier ist einer (von mehreren möglichen) Adaptern:
https://www.igus.at/info/linear-guides-accessoirs-clamping-elements-2

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Die sind, soweit ich weiß, alle für Zahnriemenachsen und nicht für SLW.
dein Link ist auch für die Zahnriemenachsen (ZLW).

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Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
Auf der oben verlinkten Website, weiter runter scrollen.

Hier ist einer (von mehreren möglichen) Adaptern:
<A HREF="https://www.igus.at/info/linear-guides-accessoirs-clamping-elements-2

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Ja, das hatte ich schon verstanden.

Aber die Fragestellung war ja eine SLW-1660 (Y-Achse) auf zwei SLW-1660 (X-Achse) zu setzen.
Und dafür finde ich nichts.

[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 17. Apr. 2023 editiert.]

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Ehrlich, so genau hab ich mich mit diesem Thread nicht beschäftigt.
Wollte eigentlich auch nix weiter dazu schreiben, aber als Mücke mit einem Flacheisen, Flex und Feile anrücken wollte um so eine Adapterplatte herzustellen konnte ich mich nicht mehr halten.
Auch wenn die verlinkte Platte nicht passen sollte, kann man sich zumindest generelle Bauweise, Material und sonstige Details abschauen. Und mit etwas Phantasie bzw. Glück könnte man ja vll aus so einer gekauften Platte mit geringen Änderungen das Benötigte herstellen?
Bzw, bietet IGUS ja auch fertig kombinierte Lineareinheiten an, vll würde ein Telefonat reichen?
(nix gegen basteln und selbermachen, insbes. wenn das Material eh vorhanden wäre, aber wenn Mücke sowieso was kaufen, d.h. Kontakt zu IGUS aufnehmen muss?)

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mfg - Leo

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Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
... bietet IGUS ja auch fertig kombinierte Lineareinheiten an, vll würde ein Telefonat reichen?
(nix gegen basteln und selbermachen, insbes. wenn das Material eh vorhanden wäre, aber wenn Mücke sowieso was kaufen, d.h. Kontakt zu IGUS aufnehmen muss?)

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Ja, habe ich und die haben mir leider nur gesagt, dass das bei Ihus nicht vorgesehen ist, dass zwei SWL miteinander verbunden werden und dass sie da nichts im Programm haben.

Da ich auch Sensoren (Endschalter und induktive Sensoren) anbringen möchte, hatte ich auch danach gefragt, Aussage von IGUS, das ist nicht vorgesehen, da müssen Sie sich was selber bauen, wenn Sie da was brauchen.
Das Gespräch war leider nicht zielführend, da mir auch keine andere Möglichkeit angeboten wurde, nach der ich auch gefragt hatte.

Ganz erlich Fertig kaufen wäre mir auch lieber da wüste ich dann auch das es past 

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Hi,

...Ganz erlich Fertig kaufen wäre mir auch lieber da wüste ich dann auch das es past  ...

da z.B. schon nachgeschaut?

https://www.isel.com/de/products/mechanik/lineareinheiten/lineareinheit-spindelantrieb.html

G.  thomas

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Moin,
verfolge den Thread auch schon seit längerem und musste mich zurückhalten.
Igus hat eine sehr gute Servicehotline, wenn es um Sondersachen geht. Meine Erfahrung.
Die müssen nur wissen worum es geht. Musst nur denen die Anforderungen mittteilen.
Kräfte, Momente, Geschwindigkeit, Genauigkeit.
Konnte aus deinen bisherigen Angaben nichts genaues erkennen.
Wenn du bastel willst, Erfahrung machen willst, mach das.
Die können nicht in dein Hirn schauen.
Ich kanns übrigens auch nicht.

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Zitat:

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Original erstellt von myca:
da z.B. schon nachgeschaut?
L=https://www.isel.com/de/products/mechanik/lineareinheiten/lineareinheit-spindelantrieb.html]https://www.isel.com/de/products/mechanik/lineareinheiten/lineareinheit-spindelantrieb.html[/URL]

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Nein das kante ich noch nicht.

Zitat:

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Original erstellt von Hochvakuum:
Moin,
verfolge den Thread auch schon seit längerem und musste mich zurückhalten.
Igus hat eine sehr gute Servicehotline, wenn es um Sondersachen geht. Meine Erfahrung.
Die müssen nur wissen worum es geht. Musst nur denen die Anforderungen mittteilen.
Kräfte, Momente, Geschwindigkeit, Genauigkeit.
Konnte aus deinen bisherigen Angaben nichts genaues erkennen.
Wenn du bastel willst, Erfahrung machen willst, mach das.
Die können nicht in dein Hirn schauen.
Ich kanns übrigens auch nicht.

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Wenn ich die Angaben alles hätte, dann wäre ich schon ein sehr großem schritt weiter :-(.

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Ubersicht-Portal.png

So, meine erste Konstruktion habe ich schon zusammen :-)
Habe das 120er Material auch für die Adappter Platte in der Mitte mit dem Robortorgelenk vorgesehen, wenn ich das schon habe, wenn ich es dann gekauft habe.

Jetzt muss ich nur noch zeichnen, was drumherum sein soll, damit nichts koligoiren wird (hoffe ich) und dann kann ich loslegen.

ps. die Adapterplatte + die weitere Adapterplatte + Motorzeichnen (das war das einfachste) + das Zusammenbauen im Inventor war für meine Verhältnisse recht schnell :-) ca. 10 - 12 Stunden blos  

Gruß Mücke

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[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 17. Apr. 2023 editiert.]

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Zitat:

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Original erstellt von Muecke.1982:
... damit nichts koligoiren wird ...

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Das muss ich mir merken!

Und ich hätte gerne einen kurzen Videoclip, wie Du mit Flex und Feile die Adapterplatte schnitzt <G>

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mfg - Leo

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Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:

Und ich hätte gerne einen kurzen Videoclip, wie Du mit Flex und Feile die Adapterplatte schnitzt <G>

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Hmm, wenn ich darüber nachdenke und es günstig ist, ja warum nicht :-)
Aber es wird nicht nur 2 Minuten dauern :-(

Kann ich hier Videos hochladen?

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[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 17. Apr. 2023 editiert.]

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Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
Und ich hätte gerne einen kurzen Videoclip, wie Du mit Flex und Feile die Adapterplatte schnitzt <G>

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Hälst Du das tatsächlich für so problematisch?
Es muss lediglich zwei mal 120x12 abgelängt werden.
Mit 1mm Flexscheibe oder einer Metal Shock ist das in 10min erledigt.
Dann noch etwas geradefeilen und entgraten.
Würde ich ggf. genauso machen wie Muecke.
Die Schnitte haben eigentlich keine Anforderungen an Oberfläche oder Geradheit.

Ist es jetzt echt so weit, dass man das jemandem nicht mehr zutraut?
Oder das man dafür zwingend Hilfe von Igus benötigt?
Ok, dann muss ich wohl auch meine Hilfestellung hinterfragen.
Dann ab jetzt besser nur Einkauftips, Leseempfehlungen und Verlinkung zu kindergerechten Youtube-Videos.

[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 17. Apr. 2023 editiert.]

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Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
Ehrlich, so genau hab ich mich mit diesem Thread nicht beschäftigt.

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Hmm, OK, 

Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
Wollte eigentlich auch nix weiter dazu schreiben, aber als Mücke mit einem Flacheisen, Flex und Feile anrücken wollte um so eine Adapterplatte herzustellen konnte ich mich nicht mehr halten.

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Wie läuft das in der Ausbildung von Metallbauern? Benutzen die keine Feilen und Trennmittel, machen die alles auf einer 5-Achsen-CNC?
Statt der "Flex" wäre eine Bandsäge wahrscheinlich feiner, die habe ich leider nicht, aber eine "Flex" schon.
Nun, ich habe kein CNC-Bearbeitungszentrum im Keller :(

Zitat:

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Original erstellt von Leo Laimer:
Auch wenn die verlinkte Platte nicht passen sollte, kann man sich zumindest generelle Bauweise, Material und sonstige Details abschauen.

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Wenn ich mir die IGUS und die Adapterplatte ansehe, dann ist das der Fall.

So, das reicht jetzt.
Ich für meinen Teil bin sehr dankbar für die Adapterplatte und den Tipp, den ich auch an anderer Stelle umsetzen konnte.

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Ich habe die technische Ausbildung, incl. vieler Wochen in den Werkstätten durchgemacht und auch genossen.
"Feilübung am U-Stahl", mit Haarlineal Ebenheit und Winkeligkeit überprüfen, Maße auf Schublehrgenauigkeit einhalten.
Habe im Beruf auch öfter in der Werkstätte gearbeitet in allen Bereichen, damals war NC-Steuerung grad erst erfunden, aber unleistbar.

Jetzt in der Pension nennen mich Freunde "begnadeter Bastler", und gelegentlich tue ich genau das was Du da vorhast. Also Material mit der Handsäge zuschneiden, mit der Feile auf Maß und Geometrie bringen.
Aber ein Fle 120x12, 2Stk mit ges. 4 nachzuarbeitenden Flächen - das sind schon dicke Knüppel, geflext noch widerspenstiger als gesägt.
Da wirst wohl den einen oder anderen Vormittag dran herumwerken (am Nachmittag vll nicht mehr weil die Arme müde werden).
Ja, man kann es so machen. Wirtschaftlich ist es natürlich nicht, aber wenn man Zeit und einen dicken Schädel hat geht das schon.

Nachtrag:
Ich würde auch prüfen ob nicht Alu das g'scheitere Material für diese Anwendung wäre.
Bekommt man fertig zugeschnitten, ist im Lieferzustand viel schöner planparallel als ein warmgewalztes Flacheisen, wesentlich leichter mechanisch zu bearbeiten und schaut schön aus ohne Oberflächenbehandlung.

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mfg - Leo

[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 18. Apr. 2023 editiert.]

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Ich muss mir diesen Ausdruck merken
"Schieblehre Genauigkeit"

Ich wollte dich nicht angreifen oder schlecht machen!
Ja, du hast recht, die 12 mm Dicke sind schon ein starkes Stück.

Habe bei mir in der Nachbarschaft jemanden gefunden der anscheinend mit Stahl handelt, die Dame am Telefon konnte mir nicht sagen ob es auch möglich ist so eine kleine Menge zu verkaufen, ich habe nun eine Mail dorthin geschrieben, da habe ich auch gefragt ob die mir das nicht dicht in 4 Teile sägen könnten (Bandsege) das würde mir glaube ich einiges an Arbeit ersparen   .

Da ich schon unsicher bin (da nicht vom Fach), was und wie machbar ist, bin ich für Tipps sehr dankbar.

Dein Hinweis auf Aluminium, daran habe ich auch schon gedacht, bin mir nicht sicher ob das auch allen anforderungen endspricht, und ob ich dann nicht seperates Werkzeug benötige (Gewindeschneider für Aluminium).

EDIT: Torsten Niemeier hatte extra betont, dass ich bitte ein kaltgezogenes Material verwenden soll, genau aus den von dir genannten Gründen.

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[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 18. Apr. 2023 editiert.]

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Wenn es jetzt gar nicht klappen sollte, schick mir das Rohteil einfach rüber.
Adresse per PM.
Hab hier 'ne alte Makita 2414NB, die freut sich, wenn ich sie mal anmache.
Meinetwegen bohre ich auch noch die vier Löcher rein.
Lohnt jetzt IMHO nicht, ein Fass aufzumachen, als wolle man einen Fusionsreaktor bauen.

Edit, sorry, 8 Löcher natürlich. 

[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 18. Apr. 2023 editiert.]

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Habe eine Antwort bekommen, Material kann hinzugefügt werden (Tol. -0/+ 2 mm).
Bin halbwegs zuversichtlich, dass ich was Brauchbares hinbekomme, mit Flex und Co. hätte es deutlich länger gedauert, wäre aber auch machbar gewesen.
Muss ja nicht mit dem Haarwinkel kontrolliert werden ;-)

Ich würde aber bei Bedarf auf das Angebot zurückkommen. !

VG Mücke

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Bei -0/+2 kann kaum was schiefgehen.
Ansonsten, wenn hier ein Paket ankommt mit so 'nem Zeug drin, sollte das kein Problem sein.
Viel Spaß weiterhin mit der Konstruktion!

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Adapterplatte-Bilder-herstellung.png

Endlich habe ich die ersten Teile :-)

und habe die erste Platte gebohrt und das Gewinde geschnitten.
Zum Glück hat mir mein Lieferant hier in der Nähe alles gesägt, was das Ganze viel einfacher gemacht hat.

Das Gewindeschneiden war etwas blöd, denn irgendwann ist mir der Griff durchgedreht, ... das ist echt blöd, da muss ich mir einen neuen besorgen, der dann hoffentlich besser hält.

Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Schraubenköpfe versenke, oder ich mache einfach das Distanzblech 8 oder 9 mm dick, dann kann ich das so lassen und säge einfach ein Stück aus dem Distanzblech raus.

Naja, hier noch ein paar Bilder zur Belustigung.

gruß Mücke

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Zitat:

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Original erstellt von Muecke.1982:

Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Schraubenköpfe versenke, ...

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https://www.amazon.de/Schaftfr%C3%A4ser-Senkkopf-Werkzeug-Aluminium-Gusseisen/dp/B07R1YBKKX/ref=asc_df_B07R1YBKKX/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=447482694947&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=185905174078569321&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043382&hvtargid=pla-884414935333&psc=1&th=1&psc=1

Falls Du es nicht ständig brauchst, sollte so etwas reichen.
Musst mal gucken, ob Deine Maschine das kann.
Du scheinst da aber Schrauben mit hohem Kopf zu haben.
Besser wären DIN 6912 oder DIN 7984 (siehe oben).

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Ich habe die Teile schon gesehen, konnte aber nicht viel damit anfangen.

Oft brauche ich das nicht, das ist das erste Mal bis jetzt.

Ja, das mit den Schraubenköpfen ist ein bisschen blöd, denn die hatte der Baumarkt bei mir, sonst leider keine :-(.

Ich werde mir wohl welche im Internet bestellen müssen, weil der Kopf ist mindestens doppelt so hoch wie der aus der DIN 6912.

Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:
Musst mal gucken, ob Deine Maschine das kann.

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Werden sie nicht wie ein Bohrer eingespannt und dann wie ein Bohrer verwendet?
Worauf muss ich bei meiner billigen Standbohrmaschine achten?

DANKE, für den Link.

Gruß Mücke

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[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 05. Mai. 2023 editiert.]

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Zitat:

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Original erstellt von Muecke.1982:

Werden sie nicht wie ein Bohrer eingespannt und dann wie ein Bohrer verwendet?
Worauf muss ich bei meiner billigen Standbohrmaschine achten?

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Ja, kann man wie einen Bohrer einspannen.
Allerdings sind das ja auch D15 in Stahl.
Geht allerdings gefühlt mit etwas weniger Leistung als ein Spiralbohrer.
Musst mal gucken, was Deine Maschine in Stahl nominell kann.
Übern Daumen sollten 1kW im langsamsten Gang funktionieren.
Kann dann eben etwas dauern...

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Zitat:

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Original erstellt von Torsten Niemeier:

https://www.amazon.de/Schaftfr%C3%A4ser-Senkkopf-Werkzeug-Aluminium-Gusseisen/dp/B07R1YBKKX/ref=asc_df_B07R1YBKKX/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=447482694947&hvpos=&hvnetw=g&hvrand =185905174078569321&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043382&hvtargid=pla-884414935333&psc=1&th=1&psc=1

Falls Du es nicht ständig brauchst, sollte so etwas reichen.
Musst mal gucken, ob Deine Maschine das kann.
Du scheinst da aber Schrauben mit hohem Kopf zu haben.
Besser wären DIN 6912 oder DIN 7984 (siehe oben).

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Zapfensenker sind da schon eine professionelle Lösung, wäre aber jenseits meines Privatbudgets, gemessen an der wahrscheinlich sehr seltenen Anwendung.
Wenn man das glaubt öfter zu brauchen wäre ein Set mit den gängigen Durchmessern empfehlenswert (weil billiger als die Summe der Einzelnen).
Ich habe zwei Kegelsenker verschiedenen Durchmessers, und verwende Senkschrauben (DIN 7991), wenn es Festigkeit und Baugröße erlauben, das ist universeller.

Bei allen Senkern gilt, sehr langsame Drehzahl und gut schmieren. Werkstück gut festspannen bzw. gegen Drehmoment sichern.
Für den Zapfensenker das genau passende Kernloch vorbohren.

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mfg - Leo

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Stimmt schon, bei dem Preis kann man allerdings nicht viel falsch machen.
Ich persönlich vermeide Senkschrauben ganz gerne, weil:
- Damit die Schraube versenkt ist, müssen Senkung und Gewinde sehr genau zueinander sein.
- Die erforderliche Senkung ist im Durchmesser größer als diejenige für Zylinderkopfschrauben.
- Für vernünftige, dem Gewinde angemessene, Drehmomente ist der Werkzeugdurchmesser meist zu klein.

OT:
Ich senke Kegel eigentlich immer komplett trocken. 
Werde es mal anders probieren...

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